Er is een perceel in het bos, 14 hectare, terwijl leeg. Omdat de plannen zijn kapitaalontwikkeling omvatten, besloot ik als eerste de grenzen van hun bezittingen te schetsen. Dat is om een hek te bouwen. Een kant ervan, zou je kunnen zeggen, was al klaar - in de vorm van een aangrenzend houten hek. De rest van de grens was ongeveer 120 m. Ik besloot dat mijn hek ook van hout zou zijn, zodat het in stijl samenging met het aangrenzende hek en er een enkele structuur mee vormde.
Nadat ik de zoekopdracht "houten hek" in de zoekmachine had gescoord, vond ik veel interessante foto's, vooral vond ik de volgende optie leuk:
Foto van het hek dat me inspireerde om te bouwen
Ik probeerde zo'n hek te bouwen, het bleek vrij dicht bij het oorspronkelijke monster. Aan al het andere werden 2 poorten en automatische schuifpoorten toegevoegd aan het hekwerkplan.
Gebruikte materialen
Tijdens het bouwproces waren betrokken:
- onbekantrecht bord (lengte 3 m, breedte 0,24-0,26 m, dikte 20 mm) - voor ommanteling;
- profielbuis (sectie 60x40x3000 mm), randenplaat (2 m lang, 0,15 m breed, 30 mm dik), versterkingsstukken (20 cm lang) - voor palen;
- randenplaat (lengte 2 m, breedte 0,1 m, dikte 20 mm) - voor staanders;
- zwarte verf voor metaalbescherming en houtverduurzamingsmiddel;
- meubelbouten (diameter 6 mm, lengte 130 mm), sluitringen, moeren, schroeven;
- cement, steenslag, zand, dakbedekking - voor betonnen kolommen;
- schuurpapier, korrel 40;
- polyurethaanschuim.
Nadat ik alles had gekocht wat ik nodig had, begon ik met de bouw.
Materiaal zal ook nuttig zijn bij het kiezen van de beste afrasteringoptie voor uw behoeften: //diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
Stap 1. De planken voorbereiden
Ik begon met het verwerken van boards voor overspanningen. Hij verwijderde de schors van de zijkanten met een schop en gaf vervolgens, gewapend met een molen en een slijpmond, de randen onregelmatige, golvende lijnen. Ik gebruikte schuurpapier met een korrelgrootte van 40, als je minder neemt, wist het snel en breekt het. Om een vlak oppervlak te garanderen, grondde ik ook planken voor palen en staanders.
De gepolijste platen werden behandeld met de Duf antiseptische, teak kleur. Antisepticum op waterbasis, heeft een niet-vloeibare consistentie en ziet er vóór het roeren uit als een gel. Om een verzadigde kleur te bereiken, is het voldoende om de compositie in 2 lagen aan te brengen, ik deed het met een brede borstel van 10 cm. Het droogt snel, vormt na 1-2 uur een vrij dichte film.
Planken geschuurd en bedekt met antisepticum
Stap 2. Monteren van de kolommen
De pilaren zijn gebaseerd op profielbuizen van 3 m, aan beide zijden omhuld door planken van 2 m. Na installatie wordt hun onderste deel van 70 cm ondergedompeld in beton. Om de hechting van metaal op beton te verbeteren, las ik 2 stukken versterking 20 cm aan elke pijp - op een afstand van 10 cm en 60 cm van de rand. De lengte van de wapeningsstaven van 20 cm is te wijten aan de geplande diameter van de gaten 25 cm. En de bevestigingsstap (10 cm en 60 cm) - de behoefte aan de locatie van de versterkingselementen op een afstand van 10 cm van de randen van de betonnen "mouw" (de hoogte is 70 cm).
De pijpen werden in 2 lagen geverfd en hun uiteinden werden met montageschuim geblazen. Natuurlijk is schuim een tijdelijke waterdichtingsoptie. Ik zal geschikte pluggen vinden (in winkels zag ik dat er plastic verkocht worden), ik zal ze stoppen.
In de kolommen boorde ik 3 gaten van boven - op een afstand van 10 cm, 100 cm en 190 cm. Door deze gaten bevestigde ik de mantel van de kolommen - 2 planken op elke pijp. Voor de montage heb ik meubelbouten gebruikt. Er is een afstand van 6 cm tussen de binnenzijden van de vaste planken, net zo'n opening is nodig zodat het 2 onbeklede planken (4 cm) en een verticale balk (2 cm) bevat.
Kolommen voor een hek - de profielpijpen omhuld door planken
Stap 3. Gaten boren
De volgende stap is om gaten te boren om de palen te installeren. De markup werd eerst gedaan. Ik trok een touw langs de rand van de site en duwde elke 3 meter pinnen in de grond - dit zullen de punten van de boorlocaties zijn.
Omdat ik geen boor had en deze niet te huur kon nemen, gaf ik er de voorkeur aan om hiervoor een brigade in te huren met de nodige hulpmiddelen. Gedurende de dag werden 40 gaten met een diameter van 25 cm geboord. Omdat de boormessen periodiek aanliggen tegen zeer hard gesteente, bleek de diepte van de gaten ongelijk te zijn - van 110 cm tot 150 cm. Vervolgens wordt de heterogeniteit afgevlakt door grindstortingen.
Goed boorproces
Twee greppels die eerder geboorde gaten met elkaar verbinden werden ook gegraven. Een van de greppels is nodig voor de dwarsligger van de schuifpoort en de andere voor de hypotheek (kanaal) van de rollagers.
Stap 4. Installatie van kolommen en hun betonnering
ASG viel in slaap aan de onderkant van alle gaten, dankzij dit beddengoed, brachten ze hun diepte tot 90 cm in, ik installeerde dakhulzen erin. Elke kolom, verlaagd in de mouw, 20 cm verhoogd boven de onderkant van het gat. Dit is noodzakelijk zodat het beton dat in het gat wordt gegoten niet alleen aan de zijkanten, maar ook onder het uiteinde van de pijp is. Beton werd gegoten en vervolgens gebeiteld met wapeningsstaven. Tijdens de installatie controleerde ik de verticaliteit van de kolommen met behulp van een niveau en een touw. Na verharding van beton viel ASG in slaap in de putten tot grondniveau.
In de omstandigheden van drijvende "onstabiele" bodems, is het beter om schroefpalen te gebruiken voor het installeren van het hek. Lees erover: //diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Kolommen geïnstalleerd en geconcretiseerd
Stap 5. Knippert
Alle 40 posten waren op hun plaats en waren veilig vergrendeld. Toen begon ik de spanwijdte te naaien.
Ommanteling met verticale planken werd als volgt van onder naar boven uitgevoerd:
- Aanvankelijk gemeten de lengte tussen de kolommen.
- Ik heb gekozen voor een bord met een gelijkmatige bodem, deze komt eronder.
- Zaagde het eindvlak af zodat de lengte van het bord 1 cm korter was dan de afstand tussen de palen.
- Verwerkte de plak met een antisepticum.
- Ik plaatste een bord tussen de houten omhulling van de palen, bevestigde het met klemmen. De afstand tussen de grond en het onderste bord is 5 cm.
- Hij bevestigde het bord met schroeven en schroefde ze van binnenuit in een kleine hoek. Gebruikt 2 schroeven aan elke rand van het bord.
- Hij mat het midden van het bord en plaatste een verticale standaard in het midden zodat het de grond niet raakte. Bevestigde het rek met twee schroeven die in de bovenrand van het bord zijn geschroefd.
- Ik installeerde en bevestigde het tweede bord, bovenop het eerste bord en een verticaal rek. Tegelijkertijd bleken de schroeven die de verticale balk vasthouden, elkaar te overlappen door dit tweede bord.
- Op dezelfde manier bevestigde de derde en de rest van de spanborden.
- Latere overspanningen werden op dezelfde manier omhuld.
Na de derde vlucht begonnen vaardigheden te worden ontwikkeld. Als ik eerst, voordat ik het bord bevestigde, het lange tijd horizontaal plaatste, stopte ik ermee. Het was voldoende om 3-4 meter te bewegen om precies te zien of alles was geïnstalleerd of niet. Ook trok ik niet aan het touw van bovenaf om de verticaliteit van het centrale rek te controleren. Tegelijkertijd werden de planken redelijk gelijkmatig geïnstalleerd, aan het einde van de constructie heb ik het gecontroleerd.
Overspanningen omhuld door verticale geschuurde planken
Stap 6. Het monteren van de poort
Achter de site is een dennenbos. Om daar vrijuit te kunnen gaan, besloot ik een hek in het hek te maken. Alles bleek bijna vanzelf. Ik omhulde de overspanningen en bereikte de plaats van de geplande poort. Na het meten maakte hij een houten frame en bevestigde de planken met metalen hoeken.
Ik naaide het frame met planken. De deur kwam naar buiten. Omdat niemand de poort vaak zal gebruiken, hing ik de deur aan overheadlussen. Ik besloot helemaal geen pen te zetten. Ze is hier niet echt nodig. De deur kan worden geopend en gesloten door deze eenvoudig aan één en de planken vast te pakken.
Het ontbreken van een handvat op de poort maakt het bijna onzichtbaar tegen de algemene achtergrond van het hek
Stap 7. De poort en de aangrenzende poort
Ik besloot om de poort te laten glijden. Gewapend met tekeningen gedownload van internet, tekende ik een diagram op basis van de grootte van mijn spanwijdte.
Tekening van automatische schuifpoorten
Funderingstekening voor de poort
Ik maakte de kolommen onder de poort krachtiger dan gewone gewone. Hiervoor nam ik 2 pijpen van 4 m (2 m onder de grond, 2 m boven) met een doorsnede van 100x100 mm, deze verbonden met een kruis van 4 m. Het resultaat was een n-vormige structuur, die ik in een vooraf voorbereid gat installeerde. Toen maakte hij de bedrading om de poort te bedienen.
Naast de pijlers werd een hypotheek voor de rollen geïnstalleerd. Een kanaal van twee meter 20 werd gebruikt, waarop staven van de versterking 14. werden gelast. Bovendien werd een stuk van hetzelfde kanaal met een gat voor het uitvoeren van draden naar de aandrijving in het midden van dit kanaal gelast.
De benen van de n-vormige structuur werden aan de dwarsbalk geconcretiseerd en met verdere aanstamping met ASG gevuld. Ik heb geramd met een gewoon logboek, het bleek erg strak, tot nu toe is er niets ondergedompeld.
Ik heb de geïnstalleerde pilaren met planken genaaid, net als de pilaren van de overspanningen.
Pijlers onder de poort werden ook genaaid met planken
De poorten werden volgens het schema van internet gelast. Voor het frame werden buizen van 60x40 mm gebruikt; binnenbalken van 40x20 mm en 20x20 mm werden gelast. Ik besloot om de horizontale trui in het midden niet te doen.
Frameschema voor metalen schuifpoorten
Gemonteerd schuifhekframe
De volgende stap is het monteren van de poort naast de poort. De pilaren voor haar waren al klaar, een ervan was een pilaar voor de poort, de andere een pilaar voor de doorgang. De afmetingen van de poort zijn 200x100 cm. Ik heb geen lamellen gemaakt behalve het gelaste binnenprofiel van 20x20 mm. Voordat ik de poort installeerde, verwijderde ik de houten planken van de paal, waarna ik ze opnieuw installeerde met de uitgesneden groeven voor de lussen.
U kunt ontdekken hoe u een slot op een poort of poort installeert vanaf een profielpijp uit het materiaal: //diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Ik schuurde het metaal van de poort en poort, en daarna schilderde ik het met zwarte verf, dezelfde die werd gebruikt voor de kolommen van overspanningen.
Alles was klaar voor de installatie van accessoires voor schuifpoorten. Ik koos voor accessoires van het bedrijf Alutech. Na levering belde ik de installatiebedrijven en vond ik een team dat ermee instemde de componenten te monteren. Ze waren volledig betrokken bij de installatie, ik heb het proces net opgelost.
Bevestiging van de rail op het frame
Installatie van platforms en rollen
De bovenste val instellen
De onderste val instellen
Ik naaide de poorten en poorten van de planken met planken, op hetzelfde principe als de overspanningen.
Bordpoorten en Wicket
Hier is een hek dat ik heb:
Houten hek in een boslandschap
Hij had al meer dan een winter overleefd en liet zich perfect zien. Het lijkt misschien enorm op de foto's, maar dit is een misleidende indruk. Het hek is vrij licht en de windkracht is klein, dankzij de openingen tussen de planken in de overspanningen. De pijlers worden goed vastgehouden in beton, er wordt geen vorst opgetild. En nog belangrijker, zo'n hek past perfect in het landschap van het dorp in het bos.
Alexey
